Самый опасный для владельца автомобиля способ. Вы подходите к своей машине, достаете ключи, выключаете сигнализацию и собираетесь садится, в этот момент какой-нибудь ухарь, угрожая вам оружием, забирает у вас ключи и уезжает на вашей машине. Очень неприятно!

 

Способы защиты:

1. Не отдаете ключи, а делаете негодяю яку-цки (удар такой в карате) в челюсть или маваши-гери в голову – проблема разрешилась!

Но если у вас нет 5-10 летнего опыта обучения в секциях карате, отдайте ключи – жизнь дороже! В этом случае вся надежда на сигнализацию и противоугонное устройство.

2. Секретка. Это самый дешевый, старый и эффективный способ. Делается, через тумблер, разрыв жизненно важной цепи в автомобиле. Самое главное здесь – правильно установить тумблер. Он должен находится, как везде написано, «в доступном и скрытном месте», а я добавлю – нетипичном месте, т.к. типичные места знают все. Я рекомендую использовать штатные не затирающиеся кнопки (например, регулятор подсветки шкалы), или ставить тумблер в районе водительского сидения, прикрыв его тряпкой для протирки стекол.
3. Иммобилайзер с карточкой. Это российский Black Bag или подобное буржуйское. Карточку вы носите в кармане, вы находитесь в машине – машина заводится, вас нет – не заводится.

Недостаток 2 и 3 способов – после того как они сработают, вам, скорее всего, придется применять 1 способ т.к. у преступника не будет путей к отступлению кроме как через вас. Поэтому лучше применять:

4. . При этом различают три варианта.

      4.1.  Включение системы с брелка.

      Ваша машина уезжает у вас на глазах, вы хладнокровно лезете в карман и            достаете второй брелок сигнализации, а может быть, вам удалось оставить у себя первый брелок (заранее сняв его с ключей, или незаметно вырвав у угонщика). Жмете на противоугонную кнопку брелка и бредете вслед своему автомобилю. Через какое-то время ваша машина остановится (обычно 30-60 секунд), сирена начнет кричать, у преступника не выдержат нервы, он все бросит и убежит. Главный недостаток – это вы.  Как вы себя поведете в экстремальной ситуации? Обычно люди теряются и ничего не предпринимают.

      4.2.  Автоматическое включение системы.

      При включении зажигания, Anti-Hi-Jack активизируется и если в течении 30-60 сек не будет нажата потайная кнопка выключения, машина встанет с миганием огней и воплями сирены.

К сожалении эти системы не предусматривают случай, когда вы уже завели машину, отключили все противоугонные штучки и вас после этого просто выкидывают наружу нехорошие пассажиры или на перекрестке, на красном светофоре распахивается ваша дверь и вы оказываетесь на асфальте, грустно смотря вслед удаляющейся собственности. Тут следует  применять:

      4.3. Еще один вариант сигнализаций с системой Anti-Hi-Jack.

      Если при включенном зажигании открылась водительская дверь – система срабатывает как в предыдущих случаях.

      Для вашей полной защиты следует устанавливать иммобилайзеры срабатывающие в обоих случаях нападения.

    

Тихое проникновение в автомобиль.

                                                            

     Здесь существует масса способов:

    Самый быстрый и эффективный – это изготавливается ключ из закаленной стали, к нему приделывается хороший рычаг. Злоумышленник вставляет его в замок двери – поворот и замок открыт, в замок зажигания – поворот и он - гад, завел машину. Или это проделывается отверткой.

     Варварский способ – разбивается стекло, выдергиваются провода из замка зажигания, соединяются все в кучу – машина завелась, затем откидывается провод стартера и резким поворотом руля ломается заводская противоугонка (особенно это подходит к Москвичам и Жигулям 01-07). Двери, конечно, можно открыть проволокой или линейкой, но народ – сволочь, чаще всего использует булыжник, оружие пролетариата.

    Оборона, в этих случаях, должна быть эшелонированная.

 

Самая первая линия – профилактика. Он вам ничего не стоит, зато спасает от многих неприятностей. Скажу прописные истины:

      Не оставляйте машину без присмотра.

      Выходя из машины, осмотритесь вокруг – нет ли рядом подозрительных    личностей. Если кто-то вам не понравился, внимательно его рассмотрите – пристальный взгляд часто отбивает охоту что-то совершать противоправное.

      Включите сигнализацию, чтобы все знали, что она работает.

      Не оставляйте веши на виду в машине. Порой, из-за пустого пакета вам разобьют стекло ценой в 200$.

      Вторая линия – предупреждение.

      Наклейте на стекла лейблы, что у вас установлена жуткая сигнализация, даже если таковой нет. Если сигнализация стоит, то наклейки должны быть о сигнализации другого типа – зачем подсказывать угонщику какая система у вас стоит? Установите мигающий светодиод на видном месте, его хорошо видно в темное время.

      Собственно установите сигнализацию с хорошим 2-х уровневым датчиком на удар и, желательно, с объемным датчиком. Целью является предупреждающая подача световых и звуковых сигналов при подозрительных движениях около машины. Неплохо подключить пейджер – при срабатывании а/с он пищит, еще лучше сигнализации с брелками- пейджерами, на них отображается то, что именно сработало.

Если даже после этих рубежей вор лезет в машину, тут необходим

      Третий уровень – защита от угона.

Тут необходимы сигнализация и противоугонное устройство, задачей которых является  поднятие шума и препятствие угону хотя бы 5-10 минут. Считается, что если машину не  получилось угнать за это время, ее оставят в покое.

      Поэтому грамотные угонщики, прежде, чем лезть в машину постараются отключить или хотя бы обеззвучить сигнализацию.

Так как почти все сигнализации радиоуправляемые, то самый красивый способ – это использование «электронных отмычек»: сканер и кодграббер.

      Сканер – это передатчик, который на радиочастоте и в кодировке конкретной а/с перебирает коды, пока не наткнется на код отключения сигнализации. Сейчас практически все а/с оборудованы антисканерами – как только на близкой частоте начинается передача, и сразу код не угадан – а/с какое-то время не воспринимает никакие сигналы. Поэтому часто при работе поблизости радиотелефона или мобильника сигнализация не реагирует на брелок.

      Ладно, говорят угонщики и используют кодграббер – устройство позволяющее подслушать, записать и воспроизвести искомый код отключения сигнализации. Но эта штука не работает, если стоит а/с с антикодграббером. Если говорят, что сигнализация его имеет – это значит, что управление с брелка организовано таким образом, что код практически не повторяется и при каждом новом нажатии на кнопки брелка проходит новый код, алгоритм организации которого известен только фирме-изготовителю.

      Если у врагов нет «электронных отмычек», а угнать машину хочется, то используют другие методы, например, пробивают ломом аккумулятор (фу как грубо), сигнализация обесточивается, сирена молчит и можно спокойно без шума залезть в машину,  отбуксировать ее в безопасное место и восстановить разорванные цепи.

      Используются огрехи установщика, который поленился спрятать поглубже провода и к ним можно добраться снаружи. Например, в Ваз2108-09 провод, идущий к сирене под капот, часто протянут через резиновую заглушку возле левого колеса. Достаточно просунуть руку и оборвать его – сирена умерла, даже если она автономная.

      Или добираются до проводов поворотных огней, к которым подключена а/с и замыкают их. В результате сгорает предохранитель на а/с и она не работает.

      Или бьют по корпусу электрошоком – говорят, что вырубает а/с - я не встречал такое.

      Или вскрывают капот и кувалдой бедную сирену, кто добрее, те ее пеной какой-нибудь заливают, лишь бы не орала.

Много способов….

      После того как настала гарантированная тишина, машину, как я уже говорил, отбуксируют недалеко и заведут или обрывают все провода касающиеся зажигания и подключают заранее подготовленные свои, тем самым обходя заблокированные цепи. Особенно это характерно для советских машин.

      Защита от таких злобных угонщиков должна быть соответствующая – сигнализация, имеющая несколько цепей блокировки с автономной сиреной, установленная опытным человеком и независимый от сигнализации иммобилайзер, тоже блокирующий побольше цепей.